Brand Watch: La moda comienza a despertar ante su impacto en la naturaleza

Los productos de Gucci se exhiben en el escaparate de una tienda en Old Bond Street en Londres, Gran Bretaña. La empresa matriz de la marca de lujo, Kering, ha acordado poner a prueba nuevas directrices de Science Based Targets Network. REUTERS/Neil Hall adquiere derechos de licencia

2 de agosto: H&M, Carrefour y Kering (que cuenta con marcas como Gucci, Alexander McQueen e Yves Saint Laurent entre su cartera) se encuentran entre un grupo de 17 empresas que han acordado poner a prueba las nuevas directrices de Science Based Targets Network (SBTN). , que se lanzaron formalmente en mayo.

Al adoptar un enfoque similar a la iniciativa Science Based Targets centrada en el clima, las directrices de la SBTN establecen una serie de principios para establecer objetivos genuinos para reducir los impactos corporativos en los ecosistemas marinos y territoriales. Cada empresa se había comprometido a anunciar sus respectivos objetivos antes de finales de este año.

Sin embargo, a diferencia de las otras empresas del piloto, las tres empresas de indumentaria participantes tienen el beneficio de una nueva cartilla diseñada específicamente para el sector de la moda. Desarrollado por el Fashion Pact, liderado por el sector, en conjunto con el Instituto de Liderazgo Sostenible de Cambridge y la organización benéfica ambiental Conservation International, el manual de 30 páginas promete ayudar a las marcas de moda a “abordar la pérdida de la naturaleza, sin importar dónde se encuentren en su viaje hacia la sostenibilidad”. ”.

El marco de asesoramiento se sustenta en un proceso de gestión de cinco pasos: evaluar (es decir, identificar impactos materiales y dependencias de la naturaleza); interpretar y priorizar (definir lugares para la acción); medir, establecer y divulgar (determinar líneas de base y objetivos relevantes); actuar (es decir, desarrollar “planes de acción fundamentados”); y seguimiento (es decir, informes sobre el progreso).

El veredicto del Pacto de la Moda es que el piloto SBTN en sí marca un hito importante en la integración de la naturaleza y su protección en las políticas corporativas y estrategias comerciales. Actualmente, sólo una docena de los 61 miembros de la organización tienen una estrategia de biodiversidad.

"Esto realmente ayuda a poner a la industria en un camino (que promueve) una ambición en acciones mensurables que tienen el potencial de convertirse en un estándar global", dice Eva von Alvensleben, directora ejecutiva y secretaria general del Fashion Pact.

Un trabajador cuelga trozos de cuero para que se sequen. La SBTN insta a las empresas a comparar sus cadenas de suministro con una lista de productos básicos de alto impacto, incluido el cuero. REUTERS/Ammar Awad adquiere derechos de licencia

Los argumentos a favor de tal acción son indiscutibles. Como reconoce el Pacto de la Moda, la industria textil, valorada en 1,5 billones de dólares, es actualmente responsable de contribuir al agotamiento de la naturaleza y, como consecuencia, a una reducción de los servicios ambientales y las materias primas de los que depende la propia industria.

Dado que se prevé que el sector crecerá un tercio en los próximos cuatro años, esos impactos y las vulnerabilidades comerciales asociadas solo aumentarán a menos que se tomen medidas específicas, dice von Alvensleben.

"La industria de la moda depende en gran medida de los ecosistemas naturales, y la biodiversidad es el pegamento que mantiene unidos estos ecosistemas", afirma.

Sin embargo, un ecosistema no es lo mismo que otro. Por obvio que sea este punto, las enormes diferencias en la vida animal, vegetal y microbiana de un lugar a otro han presentado un obstáculo tanto para los emisores de estándares globales como para las marcas internacionales.

La solución de la SBTN es pedir a las empresas que mapeen sus cadenas de suministro con respecto a una lista de ocho productos básicos de “alto impacto”. El sector de la confección está expuesto a los ocho, pero tres tienen especial relevancia: el algodón, el cuero y la celulosa, que se deriva de la pulpa de madera disuelta y se utiliza para crear fibras regeneradas como la viscosa, el lyocell y el acetato.

Luego, las empresas participantes deben verificar la fuente de suministro de estos productos básicos con áreas en riesgo de deforestación, contaminación marina u otras formas de agotamiento de la biodiversidad.

El proceso está diseñado para determinar las zonas geográficas de alto riesgo que las empresas individuales deberían priorizar, explica Virginia Borcherdt, coordinadora del programa de moda sostenible de Conservation International.

Astillas de madera apiladas en una fábrica para fabricar pulpa, que se utiliza en la producción de viscosa. REUTERS/Anton Vaganov Adquieren derechos de licencia

“La priorización puede ser un desafío, ¿verdad? Las empresas tienen muchas prioridades que gestionar cuando se trata de ser una fuerza positiva para las personas y el planeta, por lo que esta guía brinda un marco general sobre cómo comenzar a evaluar su impacto, priorizar y reunir recursos”, afirma.

Claramente recae en las empresas la responsabilidad de profundizar en las cuestiones específicas en juego en sus áreas prioritarias designadas, añade. Sólo cuando se comprendan adecuadamente los riesgos específicos se podrán diseñar e implementar intervenciones significativas.

Aquí, los datos prometen desempeñar un papel fundamental. Incluso en la etapa inicial de mapeo, la disponibilidad de información geolocalizada tanto sobre los puntos críticos de la naturaleza como sobre la producción de productos básicos ofrece un nivel de visibilidad que antes habría sido imposible.

Trase ofrece un buen ejemplo. Trase, una asociación entre el Instituto Ambiental de Estocolmo y la organización sin fines de lucro Global Canopy del Reino Unido, ofrece un conjunto de herramientas en línea que reúnen datos dispares y disponibles públicamente para crear un "mapa de pared a pared" de dónde se encuentran productos básicos como la soja, la palma y la palma. El petróleo, la madera y la carne de vacuno están impulsando la tala de bosques. De manera similar, el Pacto de la Moda ha desarrollado su propio análisis de riesgo de referencia.

Sin embargo, en lo que respecta a la trazabilidad, Borcherdt se muestra cauteloso ante la posibilidad de que lo perfecto se convierta en enemigo de lo bueno. "No se necesita visibilidad total para tomar medidas ahora... Sabemos dónde están las mayores necesidades para priorizar la naturaleza, por lo que las empresas no deberían demorarse".

Es un sabio consejo. A pesar de todo el extenso trabajo preparatorio y las consultas realizadas tanto por SBTN como por Fashion Pact, la capacidad de las empresas para medir y gestionar con precisión su impacto en la biodiversidad aún está lejos de ser una ciencia exacta.

Como señala acertadamente Nicole Rycroft, directora ejecutiva de Canopy, la biodiversidad no es tan “compatible con los KPI” como el carbono. Como resultado, sostiene, “la biodiversidad se ha escapado (a pesar) de la increíble superposición entre paisajes ricos en carbono y paisajes biodiversos”.

Un Momoto Corona Azul en la región amazónica del sur de Perú. Sólo una fracción de los firmantes del Pacto de Fashon tiene una estrategia de biodiversidad. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil adquiere derechos de licencia

En cierto sentido, el desarrollo de SBTN en paralelo con SBTi marca un intento de corregir este desequilibrio histórico entre clima y naturaleza en las estrategias de gestión corporativa.

Pero ni SBTN ni el Pacto de la Moda tienen el monopolio de la orientación corporativa sobre la mejor manera de medir y gestionar los impactos sobre la biodiversidad. Junto al marco SBTN, por ejemplo, está el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza, que publicará sus recomendaciones en septiembre.

También se están poniendo en marcha iniciativas sectoriales conexas. En julio, Textile Exchange, liderada por la marca, publicó un nuevo marco de gestión para juzgar los resultados de los esfuerzos corporativos para promover la agricultura regenerativa, a menudo citada como una solución clave para la protección y restauración de la biodiversidad, y hace referencia explícita a la metodología de SBTN sobre riesgos basados ​​en la naturaleza en su propio marco.

El cambio radical que se requiere en la industria de la moda se ilustra en el último informe del Índice de Transparencia de la Moda, que dice que a pesar de que la industria está expuesta a un alto riesgo de deforestación, particularmente en sus cadenas de suministro brasileñas de algodón y cuero, solo el 12% de las 250 marcas que Los países evaluados publicaron un compromiso mensurable y con plazos determinados para lograr la deforestación cero, un 3% menos que el año pasado, y solo el 7% publica avances mensurables hacia el logro de la deforestación cero.

En comparación, un tercio de las empresas (198 en total) que enviaron información al último informe Global Supply Chain de CDP al menos estiman su contribución a la deforestación o la conversión de tierras. De ellos, 148 evalúan la huella de deforestación de toda su cadena productiva.

La esperanza del Pacto de la Moda es que H&M, Carrefour y Kering puedan impulsar ese cambio no sólo estableciendo objetivos naturales claros, sino demostrando acciones significativas para cumplirlos, y que el resto de la industria siga su ejemplo.

Tener una metodología basada en la ciencia comúnmente acordada y un conjunto comparable de métricas de desempeño debería actuar como un "gran acelerador", dice von Alvensleben.

"Necesitamos trabajar colectivamente para evitar el riesgo que tuvimos en otras áreas donde cada uno hace lo suyo y no estamos avanzando a la escala y velocidad necesarias".

Oliver Balch es periodista y escritor independiente, especializado en el papel de las empresas en la sociedad. Ha sido colaborador habitual de The Ethical Corporation desde 2004. También escribe para diversos medios de comunicación del Reino Unido e internacionales. Oliver tiene un doctorado en Antropología/Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge.